[Chine] Trekking autour des Gorges du Saut du Tigre

Lijiang, ancienne-nouvelle ville

Pour des raisons climatiques, nous avons dû annuler notre excursion au mont EmeiShan au Sichuan – une des cinq montagnes sacrées de Chine (ils annonçaient des chutes de neige, sur la route et au sommet… mmmm 🙂 on en a assez !! ). Nous sommes donc arrivés à Lijiang quelques jours plus tôt que prévu.

Pour la première fois dans ce voyage, nous avons pris l’avion. Le prix était le même que le train (en hard sleeper) et cela nous faisait gagner 1 jour et demi de voyage… On a longtemps hésité mais avons finalement cédé devant l’opportunité d’être plus libre dans nos choix de trekking … la fin du visa 30 jours approchant à grande vitesse.

A Lijiang, un magnifique soleil nous attendait. La première chose que nous avons fait est de trouver un endroit ensoleillé dans l’hostel pour pouvoir faire une sieste (le vol étant à 6h du matin, il fallait se lever à 3h pour être en temps et en heure à l’aéroport de Chengdu. Après un chaud repos bien mérité, nous avons passé le reste de la journée à errer dans les rues de la vieille ville. Le lieu a un caractère magique. L’architecture de la ville a été conservée et les rénovations successives n’entâchent en rien la beauté du lieu. La vieille ville est donc hyper touristique, les bus chinois affluant à toutes heures… tout est devenu très commercial et il y a quelques rues qui ont finalement perdues leur charme. Mais nous avons su nous éloigner des rues principales, éviter le rush des repas et tout nous a paru presqu’idyllique.

Maintenant, place à notre trekking !

6h30 – Nous sommes prêts pour le café. La veille nous avons trouvé un super magasin de café et pour 40 RMB (environ 5€), nous avons eu nos 250g de café du Yunnan. Nous pouvons donc faire notre petit café (qui nous manque énormément en Chine) et démarrer l’aventure.

Nos petits sacs sont prêts pour ces 4 jours autour du Tiger Leaping Gorge, le long de la rivière Yangtsé (que l’on nomme Jingsha au Yunnan). Notre bus arrive à Qiaotou. A 10h, nous sommes prêts à démarrer l’aventure. Les cartes disponibles dans les hostels ou agences de tourisme sont d’une qualité médiocre. Des dessins photocopiés qui ne prennent absolument pas en compte l’échelle et les distances. Du coup, on ne sait pas vraiment dans quoi on se lance… on sait juste que cela devrait nous prendre 7h le premier jour. Le temps est juste parfait. Un super soleil ! On est heureux 🙂 … Ah gens naïfs, vous ne savez pas ce qui vous attend… En quittant nous rencontrons un couple polonais de Lodz ! Salut Sylwia et Filip !

Le sentier...

Au tout début de la route, le rythme est déjà intense et on sent le cardio monter. Nous allons assez vite mais le sentier est bien pentu. Pas le temps de s’échauffer. On commence à être curieux pour la suite… Le sentier est plutôt calme. Nous étions une dizaine d’étrangers dans le bus (les chinois ne randonnant pas ou peu, pas de touristes chinois ici) mais les rythmes étant différents, nous nous sommes tous déjà dilués. Au début du sentier, quelques locaux proposent les services d’une mule pour avancer (ça aussi, ça n’augure rien de bon 🙂 )

Nous poursuivons avec une forte exposition au soleil. Nous, qui étions en manque de soleil, on est servis ! La pente s’intensifie peu à peu, quelques signes sur la route nous indique que nous ne sommes pas perdus. On commence à être surpris par le précipice qui se présente à nos côtés et par le manque de protection… mais ça va !

Après 2 heures, nous arrivons sur les fameux « 28 bends », les 28 virages. Mais ça nous atteint pas tellement, le soleil est tellement fort (on oublie parfois qu’on est autour de 2000m d’altitude)… il veut notre peau.

Doucement, pas après pas, séchant notre sueur et buvant autant que possible, nous atteignons le point le plus haut du trekking: 2670m. Et de là, commence la belle vie 🙂 On travers la montagne, les forêts et on est maintenant sur une crête et le reste de la journée sera très tranquille, une superbe vue sur le canyon et les cimes enneigées nous accompagnant. Quel merveilleux endroit ! Aux alentours de 15h, nous arrivons à la première guesthouse sur la route : « Tea Horse ». Une incroyable terrasse en guise de repos. Wahou !!!

En général, pas besoin d’amener trop de nourriture sur soi. Quelques locaux vendent des boissons et des petits snacks tout au long du chemin. Il y a même de la marijuana ! Locale !

Notre but est d’atteindre la guesthouse “Halfway” et nous y touchons autour de 18h… soit 8h de marche au total ! pas mal ! La dernière partie de route est juste magnifique, en plus d’être plane et calme. Nous avons à présent tout le loisir d’admirer les beautés qui nous entourent. La rivière Yangtsé serpente doucement et le soleil se couche lentement. Quel plaisir ! Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à regardes ces photos que nous en avons eu à marche dans ces montagnes.

PS : Conseils :

En cette période de Février/Mars, l’utilisation de la crème solaire est obligatoire
L’appliquer sur le bras droit… c’est celui constamment exposé au soleil… Et nous nous rappelons encore la douleur.

PS : A « Half Way », David a battu son propre record de durée de sommeil : de 20h30 à 9h ! Bravo Chéri!

De plus en plus près du Yangtsé...

Le deuxième jour, nous commençons le petit-déjeuner par une découverte exceptionnelle, une soupe de nouilles avec oeufs brouillés et tomates. On adore ! C’est un comme un remake de nos petit-déjeuners chez Rafał le dimanche matin… Ah nostalgie quand tu nous tiens!

Là encore, nous tentons de déchiffrer notre plan afin d’en savoir plus sur la journée qui nous attend. Peine perdue. Nous savons que nous verrons les gorges du Yangtsé et que nous dormirons au village de Walnut. C’est peu mais c’est déjà pas mal. 🙂

Allez! le cœur brisé, nous quittons notre chambre et sa vue imprenable. Heureusement que nous nous rapprochons de la rivière et que ce qui nous attend est passionnant également.

Le sentier redémarre magnifiquement… continuant de longer cette canalisation. L’exposition au soleil redémarre de plus belle également. Nous passons quelques cascades et nous demandons comment cela peut bien être durant la saison des pluies… les stigmates des roches étant là pour nous donner quelques indices… Le sentier peut d’ailleurs être parfois dangereux, n’ayant aucune protection et le précipice profond… Attention âmes sensibles !

Après 2 heures, nous atteignons la guesthouse Tina d’où il est possible de descendre directement au canyon. Pour se rendre à l’endroit ou la légende veut que le tigre aurait sauté ; les locaux ont construit un sentier dans la roche… Résultat : pentu à souhait, échelles à tout va mais ici (il y en a une qui fait même 30m de longueur, quelques protections rudimentaires). Dieu merci !

Il faut quasiment une heure pour descendre jusqu’au lit de la rivière… et là quelle spectacle ! (et nous ne sommes qu’en période sèche), le flot des eaux est hypnotisant… nous restons de nombreuses minutes assis sur les rochers à contempler le spectacle et écouter ce torrent nous chanter l’hymne de la nature...

Combien coûte un tour au Tiger Leaping Gorge?
Le bus de Lijiang à QiaoTou coûte 40 RMB, ticket acheté à l’hostel. Quelques yuan de moins à la gare mais plus confortable de partir avec l’hostel très tôt (7h30) sans s’en préoccuper.
Eau + Snacks sur la route / 5 RMB par pièce.
Lit dans un dortoir – 40 RMB par personne
Diner – riz frit aux legumes 10-20 RMB, petit déjeuner ou soupe 10 ou 20 RMB
Entrées : l’entrée principale coût 65 RMB par pers. / au niveau des gorges, il faut ajouter 25 RMB pour utiliser les sentiers maintenus par les communautés locales
Minibus de Walnut à Haba: 40 RMB par pers. (en passant par l’hostel). Probablement 20RMB en attendant le bus au bord de la route. Attention, uniquement un bus par jour vers 13h30.
Minibus de Haba à Lijiang – 50 RMB (3h30 de route)

Pourquoi faut-il payer sur la route?

En général en Chine, il est nécessaire de payer tout ce qui est intéressant de voir : temple, parc, point de vue, forêt, lac, montagne, etc… Le problème est que les prix sont assez élevés de manière générale (surtout pour des porte-monnaie de voyageurs au long cours). Pour le Tiger Leaping Gorge, les différents sentiers menant aux gorges sont tous payants… mais pour une fois, cela nous a semblé justifié. Maintenus par des familles différentes, les sentiers sont escarpés et nécessitent des protections, ajustements maintenance… A priori, le gouvernement ne leur offre aucune aide et c’est bien grâce à eux qu’on peut se rendre dans les gorges sans guide et sans matériel particulier.

Attention, on peut facilement dépenser plus de 25 RMB autour des gorges, tout dépend du nombre d’endroits/points de vue ou vous voulez vous rendre. Personnellement, nous avons été entièrement satisfait du point de vue que nous avons atteint… tant d’eau !!!

Il étant temps de reprendre la route et grâce à Lili de XinTuo Ecotourism (notre HopTour en Chine), notre chambre nous attendait déjà. A voir en parallèle notre article sur le travail de Lily et des communautés locales pour développer un tourisme responsable et durable dans ces régions montagneuses.

Pour se rendre au village de "Walnut", 2 possibilités:

Premièrement, rejoindre la route principale en reprenant le sentier dans les roches J
Deuxièmement (la meilleure solution à notre avis 🙂 ), longer le canyon (parfois en s’enfonçant dans la roche) pour trouver un sentier très agréable mais aussi un peu sauvage.

Les plantes sont hautes, le terrain est parfois pentu, quelque peu glissant… Haaaaa !! Mais où allons-nous ?!!! C’est parfois si pentu que je ne préfère pas regarder à ma droite. On aperçoit juste l’eau et la surface brillante au soleil. Est-on vraiment sur le bon chemin ? Nous sommes à deux doigts de rebrousser chemin mais quand même quelque peu curieux, nous continuons un peu… Après quelques minutes, on aperçoit loin derrière nous 2 personnes sur le chemin que nous. Continuons ! On se sent ainsi plus à l’aise et réalisons à quel point l’endroit où nous marchons est magnifique. Nous sommes au milieu d’un canyon, dominés par des montagnes dépassant allègrement les 3000m d’altitude de chaque côté… Le ciel est d’un bleu pur, l’eau du fleuve scintille, il y a des champs divers et variés sur les coteaux…. Wahou !!

Après une heure, nous remarquons des plus petits jardins et le village au détour d’une dernière courbe 🙂 . C’est notre village !!! Nous trouvons notre hostel et là encore apprécions un dîner sur une terrasse avec une vue incroyable. Au village de Walnut, nous rapprochant indéniablement de la région tibétaine, nous goûtons à nos premières expériences culinaires tibétaines. Au menu, des raviolis fourrés au fromage de Yak, dans son petit miel sauvage. Quel mélange ! Quel gout Miam !

Le village d'Haba

C’est notre troisième jour sur le Tiger Leaping Gorge et nous avons décidé de rester une nuit de plus dans le prochain village – Haba. Là encore, 2 possibilités pour s’y rendre. La première, probablement la plus excitante, une randonnée de 6h environ (on ne serait pas étonnés si cela prend un peu plus 🙂 ) dans les montagnes. Mais il est obligatoire de s’accompagner d’un guide ; les sentiers n’étant plus balisés à ce point. La deuxième possibilité est donc d’y aller en bus local :).

A Haba, nous sommes accueillis par M. Bao, le propriétaire de la chambre d'hôtes et visiblement un personnage important du village. Notre communication avec lui ne se fait qu’au travers d’une application téléphone et le langage du corps. Il s’occupe de nous avec précaution, nous donne tout plein de petites choses à grignoter ayant peur que nous n’ayons probablement pas mangé depuis plusieurs jours. 🙂 Il nous offre un thé vert bien entendu. Il nous amène visiter le village et rencontrons ainsi plusieurs de ses membres. Il entame la discussion avec tout le monde et cela nous permet de partager la vie de quelques villageois pendant quelques instants. Le village d’Haba est situé juste en dessous de la montagne d’Haba (5400m). Le sommet peut être atteint en 2 ou 3 jours… On a déjà analysé ce que nous avons sur nous pour voir si il est possible de s’attaquer à l’ascension… 🙂 Bon, il faudra revenir mais c’est sûr que cette montagne est maintenant dans nos plans…

Au dîner, pour la première fois, nous essayons tous les deux la viande de Yack avec des légumes verts. Et du riz. Le dîner est excellent ! On ne peut s’empêcher d’accepter une petite cigarette et bière fraîche de M. Bao.

La différence de température entre les journées et les nuits sont incroyables à cette période l’année. Nous sommes donc ravis d’utiliser les couvertures électriques. Difficile donc aussi de quitter nos couvertures au lever du soleil… mais devant la promesse d’un tel petit-déjeuner, nous prenons nos courages à deux mains, nos vêtements chauds également et rejoignons la salle à manger, chauffée par le poêle central. Là encore, nous découvrons pour la première fois le Thé au beurre de Yak, crêpes tibétaines aux noix locales et miel sauvage et le yaourt fait-maison au lait de Yak…. Wahou !!! Quel petit déjeuner! nous en espérions pas autant. On est ravis, repus. Quelle experience extraordinaire! Mme Bao est une chef hors pair.

Nous regrettons seulement de ne pas pouvoir communiquer plus facilement. Nous aurions tant de questions à leur poser, tant de choses que l’on aimerait partager…